Строительство дома из глиночурки

Стоим глиночурку своими руками: пошаговая инструкция

Мы уже познакомились с тем, что собой являет эта разновидность построек. Теперь давайте узнаем, как построить её своими руками.

Материалы

Для начала нужно запастись материалами для сооружения. Не забываем, что будут использоваться материалы исключительно натурального происхождения.

Нам понадобятся:

1. Древесина. Это может быть любого рода дерево, даже отходы с лесопилок и упавшие брёвна. Рекомендуется использовать хвойное дерево, так как её смола пропитывает ствол настолько, что процесс его гниения сокращается к минимуму. К тому же домик будет пахнуть приятным хвойным ароматом.
   На самом деле хвоя – это не принципиальный выбор, можно использовать любую другую породу.
2. Глина.
3. Сено.
4. Песок.
5. Опил.

Деревья для стройки глиночурки

Из подручных средств, которые могут понадобиться во время работы:

• Ведро для глины.
• Пила или топор для разрубки дерева.
• Перчатки, чтобы защитить руки.

Важно отметить, что глина и древесина имеют похожее влагопоглощение, поэтому имеют практически одинаковую отдачу влаги. Это способствует возникновению достаточно уникального микроклимата

Приготовление раствора из глины

Сам по себе раствор должен быть более пластичным, чем кладочный. Нужно, чтобы он сохранил пористость – это даст возможность стенам «дышать».

Глиняный раствор для дома из дров

Есть много вариантов приготовления нужного раствора, вот некоторые из них:

1. Классический раствор – это 2:1 глины к песку и 3-4 доли камыша или песка.
2. Древесный – глина и песок 2:1, и 3 части опилок, предварительно замоченных в воде.
3. Цементный вариант – 1:3 цемент к песку, 4-5 части опилок или щепок.

Существует ещё несколько вариантов раствора, но это самые популярные и простые.
Лучше, если раствор немного суховат, но будет хорошо держать форму.

Процесс строительства глиночурки

Когда древесина и раствор готов, переходим к основной части работы – это постройка домика.

1. Закладка фундамента. Не обязательно его делать классическим прямоугольным или квадратным. Как вариант, домик может быть круглой формы, ведь именно своей оригинальностью они и отличаются среди других вариантов.
   Чем-то особенным закладка фундамента не будет отличаться, главное не забыть сделать слой гидроизоляции по верхней поверхности основы.

Если форма квадратная или прямоугольная – дополнительно нужно будет соорудить несущий каркас для связки углов. Для этого мы ставим балки по углам, в соотношении 90 градусов друг к другу. Пространство между такими стойками будет заполняться стенкой.
На фундамент наносится раствор и выкладывается чурка. Расстояние между ними не должно быть большим. После это расстояние дополнительно заполняется раствором и новым слоем чурок. И так, пока не выйдет полноценная стенка нужной высоты.

Не забудьте оставить место под двери и окна. Это важно учесть в своём предварительном плане работ.
Когда наши стены уже сделаны, их нужно будет закрыть на время брезентом или хорошей прочной плёнкой. Учтите, что нужно именно закрыть, а не закупорить стены (они должны иметь возможность проветриваться).

Полностью высохнет наш дом примерно через полгода, поэтому затеять строительство лучше всего весной, примерно в мае месяце.

Отделка фасада дома из дровишек

Обычно все оставляют домик в таком виде, в котором он есть после постройки. Но если вы хотели бы его немного оформить – не вопрос. Для дерева есть возможность использовать лак, морилку или специальную фасадную краску.

Глину можно разукрасить камушками, или любой другой декоративной отделкой.

На самом деле фантазия безгранична, а выдумать можно всё что угодно. Только помните, что с каждым декоративным элементом будет теряться истинная натуральность нашего сооружения.

И так, наш домик готов, и мы можем смело в него поселяться, особенно в те моменты, когда хочется убежать от городской суеты. Очень классно иметь такое местечко, тем более, если оно сделано своими собственными руками. Глиночурка станет отличным экономически выгодным вариантом вложения своих сил и энергии.

Тын (плетень) и рустик

Если вы хотите создать супер бюджетный забор или небольшое декоративное ограждение для сада, вам может подойти данный вариант. Тын или плетень – это забор из деревянных прутьев, который при правильном переплетении выглядит очень привлекательно. О том, как сделать тын, мы уже писали в статье «Забор в украинском стиле». Это ограждение открывает широкие возможности для творчества – плести заборы и заборчики можно из веток разной толщины, в том числе из ивы. Узоры и переплетения тоже могут быть различными. И если добавить сюда комбинирование плетня с рамкой из бруса или освобождённых от коры и лакированных стволов, то можно смело назвать процесс создания такого забора настоящим дизайнерским занятием.

Тын или плетень позволяет бесплатно и стильно преобразить свой участок или какую-то его часть, не прибегая к посторонней помощи. Но помимо плетёного варианта, забор из веток и стволов можно сделать в стиле рустик. Если сравнивать с тыном, то этот стиль подразумевает использование более толстого материала, обработанного вручную. Термин «рустик» произошёл от латинского слова rusticus, которое переводится как грубый, деревенский, неотёсанный. Именно так выглядят изделия в данном стиле. Но при этом они не лишены шарма, который возникает в результате творческой работы с элементами природы.

Забор в стиле рустик можно построить своими руками, используя найденные в лесу ветки, брёвна и даже корни. Их нужно очистить от коры и при желании покрыть лаком для долговечности. Но последнее не обязательно. Ограждения из веток и брёвен может быть любой высоты формы и прозрачности. Здесь, как говорится, чего душа пожелает и насколько хватит фантазии. Хотите природную композицию? Пожалуйста! Мечтаете о шпалере в этом стиле? Нет проблем! Да хоть выкладывайте кружевами и звёздами или складывайте из кусков веток целые картины. Рустик многогранен и неограничен в возможностях. При этом все материалы для творчества можно найти бесплатно. Супер-вариант, не правда ли?

Крепить ветки можно с помощью гвоздей, верёвок и саморезов. А деревянные столбы устанавливать путём вкапывания в землю или засыпания песчано-гравийной смесью. Кстати, подробнее о них мы писали в статье про надёжную установку заборных столбов. Как ставить и обрабатывать деревянные, ищите в пункте №7 «Старый дедовский способ».

Помимо забора, в стиле рустик можно сделать садовую и домашнюю мебель, беседку, оформить колодец и арки для цветов. То есть данный стиль позволяет связывать ограждение с другими элементами в единое целое. И если вы это сделаете, то никто не назовёт ваш забор некрасивым и не посчитает непутёвым. С помощью рустика можно своими собственными руками сотворить настоящую сказку!



Устройство фундамента

Несмотря на толщину стен, которая вдвое превышает размер кирпичной кладки, конструкция глиночурки весит меньше каменных сооружений, поэтому требования к фундаменту менее жесткие. Заглубление можно делать на 60-70 см. Платформа выполняется ленточным фундаментом или обычной каменной кладкой с предварительным устройством дренажной подушки из песка и щебня. Больше внимания в технологии строительства глиночурки отводится ростверку и цоколю. Эта часть делается как можно выше (до 50 см) из камня или блочных элементов. Высокий цоколь требуется для минимизации прямого контакта осадков и особенно таящего снега с деревянной кладкой. Столбчатый фундамент в данном случае применять не рекомендуется, хотя он оптимально подходит по соотношению нагрузки. Ограничение обуславливается динамической нестабильностью таких фундаментов, что никак не сочетается с характеристиками каркаса глиночурки.

Подготовка поленьев

Какую породу дерева лучше брать?

Для строительства дома по технологии cordwood можно брать сухие дрова любых пород. При достаточном навесе крыши они практически не будут портиться. Причина долговечности в глине – природном материале, который консервирует древесину, отводя от неё лишнюю влагу. Если оштукатурить стены с обеих сторон, то дерево будет защищено полностью. Благодаря глине, оно сохранится в первоначальном состоянии.

Для того чтобы стены дома имели однородные свойства, лучше брать дрова какой-то одной породы дерева. Они будут обладать одинаковыми показателями расширения/сжатия.

Как обрабатывать поленья?

Согласно англоязычным источникам, для строительства глиночурки нужны хорошо высушенные поленья. Влажные дрова для этого не подходят. На их естественную сушку должно уйти не менее года. Для этого готовые чурки складывают под навесом до следующего сезона (как обычные дрова). Желательно до закладки снять с поленьев кору и зашкурить их, удалив всё ненужное.

Поленья можно расколоть как до, так и после сушки. Первый вариант подходит для уже подсушенных чурок. К примеру, из сухостоя. Кстати, сухостой можно сушить не так долго. Для него достаточно трёх летних месяцев, чтобы ушла лишняя влага от осадков.

Кроме того, при высыхании появляются щели между деревом и раствором, что приводит к образованию множества мостиков холода. В итоге дом будет «сифонить». Полностью исправить такой недостаток очень затруднительно. Максимум, что можно сделать – это замазать щели с внутренней и наружной стороны.

Перед строительством чурки необходимо подпилить с двух сторон, чтобы:

• они были одной длины – небольшое отклонение допустимо, его можно снивеливровать за счёт штукатурки с внутренней стороны (если она предусмотрена);
• их перпендикулярные срезанные концы позволяли выкладывать ровные стены.

Ручная пила даёт более плотный и гладкий спил, что хорошо для защиты от насекомых. С этой целью торцы поленьев можно специально шлифовать. Но это не обязательно.

Раствор

Кроме обычных растворов из глины, навоза, соломы и сосновой хвои, или глины с песком в пропорции 1:1 (1:2), применяемых в России, существует способ, описанный Робертом Роем.
Такой раствор состоит из 9 частей песка, 3 частей опилок, 3 частей строительной извести (не сельскохозяйственного назначения), 2 частей портландцемента. Опилки берутся диаметром не более 1,2 см из мягкой древесины, стружки, вымачиваются в воде заранее и служат губкой, из которой раствор берёт влагу, медленно высыхая без появления трещин. Вместо опилок иногда применяется замедлитель цемента. Строительная известь позволяет стенам дышать, делает их более гибкими, помогает самовосстанавливаться, поскольку если применять цемент требуется больше времени для его застывания. Портландцемент химически связывает раствор и бывает двух классов — I и II.

Внешние способы защиты растворов включают песчано-известковую штукатурку, покрытия на основе льняного масла по земляной штукатурке и земляной компаунд 100 (водонепроницаемая добавка). Длинные нависающие козырьки и высокий фундамент также способствуют меньшему воздействию неблагоприятных природных факторов.

Рецепты приготовления раствора

Существует несколько рецептов, удовлетворяющих этим требованиям:

• Классический — 2 доли глины, 1 доля песка, 3–4 доли измельченной соломы или камыша.
• На древесных опилках — 2 доли глины, 1 доля песка, 3 доли предварительно замоченных в воде опилок.
• Цементный — 1 доля цемента, 3 доли песка, 4–5 долей древесных опилок, измельченной соломы, сухого камыша, щепы.
• На цементе более жёсткий — 1 доля цемента, 3 доли песка, 3–4 доли шлака, 0,5 доли гашеной извести.
• На шлаке (только для верхних этажей или верхней части стен) — 1 доля цемента, 4–5 долей шлака, 0,5 доли гашеной извести.

В конце концов каждый мастер для собственного строительства подбирает необходимые пропорции по своему собственному рецепту. Готовый раствор обязательно должен быть немного суховатым, но способным держать форму.

Ещё один интересный вариант комбинации материалов внутри раствора — кладка чурок на арболит, который готовят прямо на месте. Он имеет прекрасные показатели по несущей способности и удельной теплопроводности. Вместе с тем его стойкость к гниению, а также исключительные свойства распределения нагрузки превращают этот материал в идеальный для кладки глиночурки.

Как сделать забор из глины | Советы бывалого прораба

Перед владельцами дачных участков порой стоит, на первый взгляд банальный вопрос – из чего сделать забор, которым ограждается территория дачного участка. Может для его строительства использовать деревянные доски, шифер, сетку-рабицу? А может глину?

Надо сказать, что построить глинобитный забор, который называется дувал, очень нелегко. Дувал представляет собой забор из глины, который отделяет внутреннее пространство двора от улицы и получил широкое распространения, прежде всего в странах Средней Азии, где дувалами бывают огорожены целые поселения. Часто дувал является продолжением стены жилого здания, которая выходит на улицу.

Дувал — забор из глины

Дувалы можно назвать восточными заборами, так как они тоже имеют входные калитки, ворота и даже смотровые небольшие окошки, которые закрываются ставенками. Высота дувала почти всегда выше роста взрослого человека, чтобы скрывать внутренний двор от «ненужных» глаз.

Что касается технологии изготовления дувала, то в разных местностях она тоже разная. Часто дувалы строят из, так называемого кирпича-сырца, который называется «гувалля». В состав такого кирпича входит глина и солома. После придание кирпичам необходимой формы их кладут на солнце, чтобы они высохли.

Сам фундамент дувала изготавливается не из глиняных кирпичей, а из крепких камней, которые между собой скрепляются тоже глиной. Кирпичи-сырцы делают так, чтобы в процессе их кладки между ними не было больших зазоров. Такие кирпичи скрепляют опять же глиной. По окончании строительства поверхность дувала часто покрывают известью или полностью оштукатуривают глиной.

Однако в Средней Азии существует и другая технология изготовления глинобитных заборов, где их делают из пахсы – кирпичей плоской формы. От «гувалля» они отличаются тем, что в пахсе совершенно нет соломы. Либо она присутствует, но в небольших количествах. Забор из пахсы начинают формировать в виде лестницы, с дальнейшим выравниванием ступеней глиной. Либо формируют в виде ленты с маленьким уклоном.

Кроме того встречаются дувалы изготовленные из кирпичей-сырцов, которые были сформированы из опалубки. Сушат такие кирпичи после формовки довольно долго, зато они после такой сушки становятся крепкими, как камень. Дувал, сделанный из таких кирпичей может выдержать даже лобовой удар автомобиля. А высота его не больше 3-х метров.

По материалам https://www.ukestate.biz

Немного о технологии такого строительства

Количество глины должно составлять приблизительно 20 процентов от объема дров. Глина смешивается с измельченной соломой (ее идет 10-15 процентов от объема глины). Такая связка позволяет глине не растрескиваться после высыхания.

 

Так как конструкция получается довольно легкой (значительно легче кирпичной кладки), достаточно сделать простой ленточный бутовый фундамент, послойно заливая камень раствором. Фундамент закладывают на глубину не более 1 метра.

Для того, чтобы стены дома сохраняли тепло, достаточная длина поленьев 40-50 см.

Технология укладки поленьев не сложная, существует один нюанс: глиняный раствор укладывается не сплошняком, а двумя параллельными рядками, таким образом, что внутри образуется воздушный зазор. Это делает стены еще теплее.

Для большей прочности на углах бани используется техника перевязки рядов как при кирпичной кладке.

Для декоративности, можно вставлять в стены разные элементы, например цветные стеклянные бутылки. Они создают очень красивую игру света.

 

Напоследок любопытное видео о строительстве эко бани из дров

Это интересно: Сетка для камней на трубу в баню своими руками — описываем суть

Дерево

Поленья добываются из упавших деревьев, что обеспечивает экономичность метода строительства в лесных зонах. Источником дерева также могут служить лесопилки, дрова, столбы (без креозота) или мусор с лесозаготовок. Более самодостаточным и экономичным является использование переработанных материалов. Вся древесина должна быть очищена от коры, независимо от происхождения. Предпочтительны хвойные виды деревьев, но может использоваться любая лёгкая и пористая древесина, поскольку чем меньше в ней воды, тем меньше она будет сжиматься и расширяться при перепаде температур. К последним относятся ясень, клён, дуб, но годится большинство видов древесины, если она достаточно сухая и соответствует относительной влажности окружающего воздуха. Кроме того, поленья выбираются одного вида дерева из-за своих одинаковых характеристик по расширению—сжатию.

Фундамент, кровля и отделка

Поскольку глиняно-дровяная стена существенно легче кирпичной, то и фундамент под нее не делают слишком глубоким (достаточно 60-70 см). А вот цоколь желательно сделать повыше, чтобы уменьшить воздействие на стены тающего снега и атмосферных осадков.

Еще один важный момент – карнизный свес крыши. У таких зданий он должен быть шириной не менее 80 см. Покрыть дровяной дом можно чем угодно, но лучше всего на нем смотрится деревянный гонт, солома, керамическая или битумная черепица. В отделке такое строение не нуждается, но при желании изнутри его можно оштукатурить глиняным раствором по деревянной дранке.

Пока идет строительство стен, их нужно защищать от дождя временным навесом. После завершения кладки и до начала установки балок и крыши, стенам необходимо дать 1-2 месяца для высыхания и набора прочности.

Технология глиночурка

Под экодом из дров сооружают чаще всего ленточные фундаменты, дающие преимущество нестандартной формы периметра дома – прямоугольник или шестиугольник, круг, эллиптические контуры. Необычные дома без углов возможны по технологии глиночурки, ведь несущих угловых элементов не требуется, вся стена одинаково принимает и распределяет нагрузку. Круг – идеал формы и устойчивости, а кроме того обеспечит максимальную сцепку цельного дома и стабильность его параметров. Фундаменты сооружают по стандартным технологиям, с расчетным армированием и обязательной гидроизоляцией по вертикальным стенам и отсечкой капиллярной влаги (вертикальная гидроизоляция). Заложение фундамента – по району стройки и виду грунта, с учетом значительной массы дома.

Для дома-прямоугольника или квадрата в плане необходим несущий каркас с угловыми связками. В углах монтируют стойки с балочными опорами из брусьев или бревен, весь каркас жестко связывают. Заполнение стен глиночуркой ведут последовательно, с нижнего уровня, между опорными стойками до верхних прогонов. Начинают с обреза фундаментной ленты, накидывая по верху гидроизоляции первый слой глиняного (цементного, опилкобетонного) раствора и затем утапливая в раствор деревянные поленья или чурки в небольших интервалах. Каждый деревянный элемент стены должен быть окружен раствором. По верху уложенных дров кладут следующий плотный и суховатый растворный слой, закрывающий всю древесину в стену. Далее действуют аналогично до верху стены. Все спилы должны иметь выступы за плоскость глиняного раствора. Вентиляционные продухи в нижнем уровне стен, отверстия под коммуникации, и конечно же проемы для дверей и окон забывать не следует. Круглые и овальные стены из глиночурки собираются даже легче плоских.

По верху стены до возведения крыши укрывают временными конструкциями из досок, строительного полога или полиэтиленовой пленки, но полноценную вентиляцию стенам при этом следует обеспечить, чтобы сушка глины была равномерной. Время просушки глиняно-дровяных стен – шесть месяцев и более, смотря по погоде и климату. Начинают возводить стены из глиночурки ранней весной, заканчивают к зиме. В холодных районах строительства стены возводят по сквозному методу, с заполнением середины утеплителями.

Самый эффектный экодом из глиночурки – в естественном варианте, хотя можно отделать стены и сайдингом, и оштукатурить. Но подобный декор – редкость, ведь стены из глиночурки удивительно органично выглядят на природе, зимой и летом. Для торцов и спилов можно применять морилки и лаки, любые фасадные краски по дереву, так же, как для глины или цементного раствора.

Декор на любителя – заделка в стену стеклянных бутылок с цветным песком, инкрустации и мозаики галькой и цветными камнями, окраска в яркие тона и металлик. Но натуральные стены экодома из глиночурки нравятся большинству владельцев, особенно эффектны стены с выступами круглых чурок. Данный эффект предусматривают с самого начала укладки стен. Отделка с подсистемой по глиночурке также не проблема, поскольку есть прочные опоры для обрешетки – те же торцы древесины. По рейкам можно выровнять стены оштукатуриванием и выполнить любую отделку по вкусу. По фасаду возможна мокрая штукатурка, вентилируемая система с сайдингом и практически любая облицовка, стены из глиночурки прочны и устойчивы, к тому же имеют солидную толщину. Но натуральный облик дома все же оригинальнее.

Дома из глиночурки строят люди, не боящиеся нового. По эксплуатационным показателям подобный дом вполне удовлетворителен, к тому же обходится в разы дешевле аналогичного дома из кирпича. Отделка может быть очень богатой, за рубежом есть примеры эксклюзивных домов технологии Cordwood с чурками из древесины ценных пород, солидных каменных фундаментов с облицовкой камнем и эффектными дорогими интерьерами. В моде и садовый домик из глиночурки. Уникальность жилища, природный комфорт при экономии ресурсов – современные тенденции строительства в ряде стран, и всем этим трендам отвечает старинная методика постройки из дерева и глины.

Внутренние интерьеры оформляют в деревенских и эко-стилях. Возможна побелка известковыми составами, полезная для микроклимата бактерицидная и легко обновляемая отделка.Глиночурка отлично сочетается в интерьере дома с рублеными и кирпичными стенами, добавляя оригинальности. С такой отделкой не нужны мебельные и текстильные эффекты.

Выбор раствора для дома из глиночурки

После того как вы выбрали высушенную и доступную древесины. Следующее решение заключается в том, что использовать в качестве раствора, чтобы удерживать дерево в стенах.

Выбор раствора будет отличаться от того, который используется для обычных кирпичных стен, поскольку он составляет большую часть содержимого стены, заполняя промежутки между чурками, примерно сорок процентов площади поверхности стены. Он должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать усадку и расширение древесины, и обеспечивать большую изоляционную способность.

Римляне использовали что-то похожее на последний известковый шпаклевочный раствор (LPM), где гидратированная известь типа S замачивается на несколько дней, а затем смешивается с песком масона, 3 частями песка и 1 частью LPM.

Добавление в раствор смоченных опилок, перлита или вермикулита дольше сохраняет влажность и замедляет затвердевание, предотвращая растрескивание. Опилки должны быть из легкой, воздушной мягкой древесины и могут быть получены из лесопильных заводов или пыли бензопилы.

Предварительно замачивая в воде перед использованием, она действует как губка для раствора, чтобы вытягивать влагу, высыхая медленнее. Существуют химические замедлители цемента, но любое химическое вещество не так хорошо для окружающей среды, как натуральные волокна. Опилки и солома также помогают повысить R значение раствора.

Некоторые люди используют суспензионную бумагу или цементный раствор, около двадцати процентов портландцемента и восемьдесят процентов бумаги или шестьдесят процентов бумаги, двадцать процентов легкого песка и двадцать процентов портландцемента.

В одном случае строитель из чурок использовал около сорока процентов переработанной газеты в растворной смеси. Избегайте портландцемента с летучей золой, побочным продуктом сжигания угля, который уже добавлен в него.

Рекомендуется смесь из 9 частей песка, 3 частей пропитанных опилок, 3 части строительного извести и 2 частей портландцемента. Известь должна сжигаться и подвергаться регидратации, как правило, в мешках по 25 килограмм, и ее можно назвать автоклавной известью или гашеной извести.

Это не то же самое, что сельскохозяйственная известь. Лучшие опилки — это мягкая древесина с низкой усадкой из пилорамы, не слишком мелкая как настольная пиль и не слишком толстые куски. Смешайте ингредиенты в тачке, сначала высушите, затем медленно добавляйте воду, пока вы не избавитесь от шариков воздуха и опилки не должны разваливаться.

Также предлагается смесь из 3-х частей песка, 2-х частей пропитанных опилок, 1-й части портландцемента и 1-й части гидратированной извести для не несущей древесины, используемой в качестве наполнителя. столба и лучевого каркаса, например. Используйте опилки, чтобы они затвердевали медленнее с меньшими трещинами. Защайте кладку от полного солнечного света и прикрывайте ее в конце дня.

Таких материалов, как опилки, вермикулит и солома ослабляет раствор.

Вермикулит кажется хорошим выбором для смеси растворов. Одним из недостатков является то, что он имеет тенденцию к сокращению в трёх компонентном раствор вермикулита на одну часть кладочного цемента для раствора, и он был очень легким, безусадочным, высоко изолирующим и прочным, но стоил дороже.

Кобовый раствор, изготовленный из грунта со строительной площадки, является лучшим выбором для окружающей среды, чем транспортируемые на большие расстояния портландцементные расстояния, но необходимо добавить высокий фундамент и отводы воды от стен.

Жалко покрывать красивый внешний вид из чурок, но безопаснее для ее водостойкости покрыть известковой штукатуркой или глиняной штукатуркой, покрытой льняным маслом. Используйте смесь из восьмидесяти процентов песка и двадцати процентов чистой глины с добавлением натурального волокна, например измельченной соломы, для усиления связующего.

Известь в строительном растворе занимает больше времени, чем портландцемент, в результате чего получается более гибкая, воздухопроницаемая, самовосстанавливающаяся стена. Портландцемент химически связывает раствор, чем меньше используется, тем лучше для окружающей среды.

Некоторые строители обмазывают строительный раствор, сглаживая его вокруг бревен с облегчением между чурками и строительным раствором. Строительство занимает больше времени, но может придать стене более законченный вид. Некоторые предпочитают, чтобы раствор был на одном уровне с бревнами. Некоторым нравится дерево, немного торчащее из раствора. Это эстетическая проблема и вопрос личных предпочтений.

Этапы работы по строительству глиночурки

Определившись с принципами строительства и необходимыми материалами, вы наверняка спросите − как построить самый дешевый дом?

Примерные расчеты показывают, что на 1 кв.м стен толщиной 50 см, выстроенных по технологии cordwood, потребуется: 0,32 куб.м дров, 0,12 куб.м глины, 0,04 куб.м песка и 2-3 кг сена.

Возведение экологического чистого дома будет состоять из нескольких этапов:

для начала заготовьте одинаковые деревянные чурбаки высотой 40-60 см, в зависимости от той толщины стен, которую вы выбрали;

иногда советуют сразу расколоть чурбаки пополам, чтобы впоследствии древесина не трескалась;

просушите их на солнце и избавьте от коры. Желательно, чтобы все «кирпичи» были из дерева одной породы;

приготовьте раствор и тщательно его перемешайте;

залейте фундамент – если грунт прочный, а форма здания – круглая, фундамент можно не устанавливать вовсе. Если же форма домика стандартная, вначале из балок смонтируйте каркас, а затем заполните его строительным материалом;

раствор выкладывайте прямо на фундамент или основание и укладывайте чурки с небольшими промежутками, поперек, как дрова в поленнице. Расстояние между деревянными деталями заполняйте раствором и выравнивайте их по ширине;

сразу же формируйте дверные и оконные проемы. Для прочности и красоты в стены можно вмуровать стеклянные бутылки;

готовые стены накройте навесом или временной крышей, чтобы незастывший раствор не размывало дождем;

ширина ската крыши должна быть не менее 80 см. В качестве покрытия можно использовать любой материал, но наиболее органично будут смотреться солома, керамическая или битумная черепица;

после установки крыши приступайте к внешней отделке. Стены выровняйте при помощи обрешетки и дайте высохнуть в течение 2-2,5 месяцев.

Как правило, экодома не красят, а только покрывают защитными составами – иначе теряется их естественная красота.

Подготовка к строительству

До начала строительных мероприятий следует оценить несущие способности почвы на рабочем участке. Грунт должен выдерживать тяжелые стены, не давая большой усадки, иначе конструкция деформируется. Если планируется самостоятельная заготовка дров для строительства дома-глиночурки, то начинать эти работы следует весной. Дело в том, что обработка бревен в этот период облегчается благодаря наличию камбия под корой заготовок. Движущийся в этом слое сок дает смазку, за счет которой упрощается зачистка с полировкой поверхностей материала. В осеннее время такая подготовка поленьев просто невозможна. Еще лучше планировать строительство за несколько лет до его реализации. За это время можно просушить дрова со снятой корой, что в дальнейшем сократит вероятность их обесцвечивания и растрескивания.

Плюсы и минусы поленницы

Возведение домов из глиночурки или поленницы, как ее еще называют, характеризуется рядом преимуществ и недостатков.

К сильным сторонам специалисты относят следующие характеристики:

• невысокая себестоимость;
• отсутствие высоких требований к квалификационному уровню строителей;
• доступность строительных материалов;
• небольшой показатель потерь тепла готового здания;
• высокая устойчивость к огню;
• отсутствие необходимости привлечения сложной строительной техники.

Здесь главную статью затрат составит фундамент, крыша и окна с дверьми. Согласитесь, стоимость дерева значительно уступает любому распространенному строительному материалу (например, кирпичу или даже арболиту). Еще вам понадобятся глина, солома или опилки, но и для их приобретения вовсе не придется тратить много денег.

Чтобы возводить стены по данной технологии – просто укладывать дрова на глину, – вам понадобится минимум навыков: нужно уметь пользоваться отвесом, чтобы край кладки получался ровным.

Всем известно, что древесина обладает низким показателем теплопроводимости, соответственно вы сможете экономить на отоплении.

Если выдержать толщину стен в 70 см, то ваш дом не будет нуждаться в утеплении, даже если зимой температура опустится ниже -40 °C.

Теперь о безопасности. Несмотря на то что основной материал стен дерево, дома из поленницы очень мало уступают кирпичным по степени пожаростойкости. Дело в том, что деревянные элементы не прилегают друг к другу, поэтому такие стены разгораются крайне медленно.

Однако нельзя не упомянуть и о недостатках: технология не позволяет возводить здания выше двух этажей, так как значительно повышается нагрузка на нижнюю часть стен, что может привести к появлению трещин. Кроме того, вы вряд ли сможете продать такой дом за внушительную цену – традиционно покупатели предпочитают покупать более распространенные варианты.

Живая изгородь

Данный вариант можно использовать как самостоятельно, так и вместе с вышеописанными видами сетки, если вы хотите совместить надёжность, декоративность и дешевизну. Кстати, для обустройства ограждений можно обойтись одной лишь живой изгородью. Правда, на её рост понадобится время. Так что за максимальную дешевизну всё-таки придётся расплатиться ценным ресурсом. В общем, нужно будет набраться терпения и просто подождать, пока изгородь вырастет до нужных размеров.

Есть растения, которые могут создать непролазную стену. Перечислим некоторые из них:

• туя;
• можжевельник;
• тис ягодный;
• кипарисовик;
• бирючина;
• боярышник;
• кизильник;
• дерен;
• барбарис;
• пузыреплодник;
• граб обыкновенный;
• бук.

Эти растения нужно обрезать, формируя изгородь нужного размера и формы. Такие заборы выглядят очень декоративно в сезон вегетации листопадных культур, а некоторые из них – в течение всего года. К ним относятся живые изгороди из хвойных пород, которые указаны в начале списка.

Помимо вышеперечисленных деревьев и кустарников, живые изгороди можно оформлять с помощью;

• плюща;
• винограда девичьего;
• шиповника;
• ивы;
• сирени;
• спиреи;
• фотинии;
• бамбука.

Плющ и виноград требуют опоры – здесь без сетки или шпалеры не обойтись. Шиповник также нуждается в поддержке. Он подходит для тех мест, где нужно надёжно защититься от проникновения извне. Колючки шиповника точно остановят любого. Ива – это отдельная история, которая относится к необычному декоративному оформлению. С её помощью можно создавать живое плетение. Для этого применяют два способа:

• простое скрещивание стволиков с перевязыванием в местах соприкосновения – их располагают под углом 45 градусов относительно земли, и перпендикулярно друг к другу (при этом забор будет «в ромбик»);
• аблактировку – сращивание побегов, вследствие чего забор станет единым целым.

Сирень, спирея и фотиния – это кустарники, которые при частой посадке могут образовать неплохой забор. Но их тоже лучше расположить у сетки. А бамбук – быстрорастущее экзотическое растение, которое прекрасно подходит для оформления красивого сада. Хотя при желании его можно посадить, где угодно. Бамбук способен образовывать непролазную чащу, становясь фоном для других растений или закрывая неприглядный забор с соседями. Сегодня в продаже есть морозостойкие сорта этой вечнозелёной чудо-травы, которые быстро разрастаются и радуют глаз своей зеленью на протяжении всех четырёх сезонов.

Заключение

При всех достоинствах в качестве основного жилья поленницы используют довольно редко. Опытные мастера советуют рассматривать данное направление домостроения лишь в качестве вспомогательного. Например, сегодня активно применяется технология строительства бани из глиночурки, в которой органично сочетаются все достоинства экологического строения. Для подсобок и хозблока вовсе не имеют значения показатели теплоизоляции, поэтому для подобных целей данная технология подходит лучше всего. В качестве загородного экологического жилья глиночурка тоже подойдет, но для этого нужно выполнить соответствующую доработку в виде той же изоляционной отделки.