Выделка шкур

Крашение кожи

Для придания кожи определенного цвета, её обрабатывают окуночным способом в баркасах в растворах красителей при непрерывном вращении в течении 1,5 — 2 часа. Красят кожи кислотными и прямыми красителями. При крашении кислотными красителями получают ровный окрас и глубокое проникновение красителя в глубь кожи, но окрас не насыщенный. При покраске кожи прямыми красителями получают красиво окрашенную кожевую ткань высокой светопрочности. Недостаток прямых красителей – неглубокий прокрас кожи. При крашении совмещают эти два вида покраски.

Для крашения кож применяют красители: прямой чёрный «З» для кожи (расход 2,7% от массы строганных кож), прямой коричневый «КХ» для кожи (расход 0,4%), кислотный чёрный С (расход 2%) и кислотный коричневый К для кожи (расход 0,2%). Расход каждого красителя согласно инструкции. Красители перед крашением разбавляют в 40 кратном количестве воды при температуре 75 градусов, раствор фильтруют.

Крашение: ЖК = 3, в раствор температурой 50 – 60 градусов в баркасе (или бетономешалке) вводят разбавленный в 10-кратном количестве воды аммиак 25% (расход 0,5% от массы строганных шкур). Загружают шкуры. Через 15 минут заливают раствор кислотных красителей в два прима с интервалом 15 минут и красят в течении часа при непрерывном вращении. Через час после начала крашения заливают уксусную кислоту (расход- 60% от веса красителей). Затем в 2 приёма подают раствор прямых красителей и красят ещё час до достижения равномерного окрашивания кожевой ткани. Время покраски 3 часа. После покраски раствор частично сливают до ЖК =2, вводят жировую композицию и жируют кожи окуночным способом в течении часа при непрерывном вращении.

Виды и размеры правил

Для того, чтобы высушенные шкуры имели правильную форму и размеры, существуют государственные нормы на правилки для шкур. Для каждого вида животного свой размер правилок.

Деревянные правила изготавливают из реек и досок лиственных пород, не допускается появления смолы на дереве. Правила бывают клиновидные, вильчатые и раздвижные.

Клиновидные правилки для шкур

Клиновидную вырезают из сплошной доски, края закруглённые. Для каждого вида животного свой размер.

Размеры в см
	1	2	3	4	5	6	7	8
Длина	125	100	80	60	70	80	75	70
Толщина	1,25	1,0	0,75	0,75	0,5	2,6	2,2	2,0
Ширина основания	17,5	16	19	15	9,5	7	6,3	6

Для серебристо — чёрных лисиц, красной и песца правила №1, №2 и №3, для крупной норки №6, для средней №7 и для крупной норки №8

Клиновидные правилки для шкур имеют продольные канавки в дереве для лучшего проникновения воздуха при сушке.

Вильчатые правилки

Чаще всего применяются вильчатые правилки для шкур. Изготавливают из реек, скреплённых в верху треугольным замком.

№	Длина	ширина	толщина	длина	ширина	толщина
1	150	2,5	2,0	15	7	1,5
2	125	2,0	2,0	14,5	5,5	1,0
3	100	1,75	1,75	14,0	5,0	0,75
4	80	1,75	1,75	13,5	4,5	0,5
5	60	1,5	1,5	12,5	3,5	0,3

Размер 1  для волка и рыси,    размер 2  для лисиц и енотовидных собак,   размер 3  для мелких лисиц, кроликов, зайцев, диких кошек,    размер  4  для кроликов и домашних кошек  и размер  5  для  хоря и куницы.

Раздвижные правила

Раздвижные правилки для шкур делают из двух реек, соединённые в верхней части ремешком или замком, нижняя раздвижная планка имеет отверстия для фиксации размера, регулируется размер по ширине. Максимальная длина продольных реек 90 — 100 см. Максимальное расстояние на концах реек  27 – 30 см. Для мелких шкур длина реек 55 — 80 см а внизу 19 — 23 см. Правила для кроликов и нутрии

Правила можно изготовить из стальной проволоки диаметром 6 – 8 мм. Правила для ондатры.Можно изготовить из металлических трубок соответствующих размеров ( для лис, кроликов, нутрии, ондатры и т. д). Чтобы металл не ржавел, их покрывают термоусадочным кембриком или изолентой, или скотчем.

Пикелевание

Пикелевание – важный этап в домашней выделке шкуры. Во время этой операции кожаный материал становится эластичным и мягким. Необходимо изготовить следующий раствор: на 1 литр воды 40-50 г соли, 8-10 г уксусной кислоты (70 %). Уксусную кислоту легче всего достать, и она считается наиболее безопасной. Также используют серную и соляную кислоты, которые несут опасность для человека, да к тому же способны повредить шкурку при неправильном обращении. При работе с ними нужно надеть резиновые перчатки и плотно закрытую одежду. Кислоту наливать в емкость нужно аккуратно, чтобы не было брызг.

В эмалированную или пластиковую емкость нужно налить воду, в ней растворить необходимое количество соли. После в емкость добавляется половина нужного объема кислоты. Шкурки помещают в раствор и хорошо все перемешивают. Вторую часть кислоты следует влить через 10-12 ч. Температура раствора должна быть около 30-35 градусов. Шкуры нужно периодически перемешивать.

Шаг 3 — отмотка (отмачивание)

Отмока возвращает шкуру в состояние, близкое к парному

Отмока — первая технологическая операция в процессе выделки.

Цель этого этапа обработки — удалить со шкуры кровь, вещества, использованные для консервации, вернуть в состояние, близкое к парному.

Внимание! На всех этапах используется мягкая или среднежесткая вода. Высокая жесткость приводит к образованию известкового мыла, что затрудняет обработку

Жесткость снижают кипячением со щелочью или добавляют нашатырный спирт (10 г/л)

Высокая жесткость приводит к образованию известкового мыла, что затрудняет обработку. Жесткость снижают кипячением со щелочью или добавляют нашатырный спирт (10 г/л).

Нужный объем воды рассчитывают в соответствии с ЖК (жидкостным коэффициентом).

Так, если ЖК=5, то это означает, что на одну шкуру надо взять воды в 5 раз больше ее веса. Когда сведения об этом показателе отсутствуют, то объем жидкости должен быт таким, чтобы шкуры свободно в ней плавали.

Для вымачивания берут пластиковую, деревянную, стеклянную посуду.

Металл не используют из-за вероятности реакции окисления.

Для отмоки шкур, законсервированных сухосоленым и пресно-сухим способом, можно использовать такой раствор:

• вода — 10 л;
• фенол — 20 г;
• поваренная соль — 500 г;
• цинк хлористый — 30 г;
• формалин — 10 мл;
• ПАВ (шампуни, пеномоющие средства) — 15 мл;
• бура кристаллическая — 300 г.

Последние два компонента не являются обязательными, но их применение лучшему результату, особенно при работе с подпорченным сырьем. Так, цинк предупреждает выпадение волоса.

Если формалина нет, используют таблетки фурацилина, норсульфазола (на 10 литров – 10 штук).

Чтобы сдержать рост бактерий, применяют и специальные препараты по типу BiocideMLS. ПАВ необязательны, но особенно рекомендуются при обработке овчины, сурка, лисицы и других шкур, в которых более высокое содержание жира.

В качестве ПАВ все реже применяют стиральные порошки. Эти средства провоцируют появление жесткости. Лучше использовать неионогенные продукты на основе оксида этилена — например, Wetter HAC.

Стиральные порошки при выделке шкур применяют все реже

Оптимальная температура раствора — около 20°С. Шкуры погружают в отмочную жидкость так, чтобы те оказались на дне, а сверху их накрывал слой раствора в 4–5 см.

Небрежно очищенные шкуры, материалы с ороговением мездры плохо отмокают. Тогда в растворы добавляют усиливающие препараты.

Популярны щелочные средства — нашатырный спирт (500 мл/ 10 л воды), кальцинированная сода (100 г/ 10 л воды).

Внимание! Если волос слабый, то щелочи могут вызвать еще большее его выпадение. Тогда предпочтение отдают органическим кислотам (10 мл/ 10 л воды)

Отмока длится от 2 до 24 часов. Иногда возникает необходимость отмачивать материал в течение 4 суток.

Длительность отмоки — не меньше 2 часов

Быстрее всего отмокают шкуры, законсервированные сухосоленым и мокросоленым способами. В последнем случае материал просто промывают в теплой воде.

Признаки окончания отмоки:

• равномерное отмокание мездры;
• мягкость и эластичность хрящей;
• прочность волоса.

Наилучший результат получают, если отмоку проводят в два приёма. После слива остатков воды со шкуры переходят к следующему этапу — мездрению.

Отделка

Это окончательный этап выделки шкуры, на котором она приобретает товарный вид. Мех должен стать рассыпчатым и блестящим, а мездра мягкой и приятной на ощупь. Кожа подвергается шлифовке с помощью наждачной бумаги или специального абразивного бруска. С помощью опилок плодовых деревьев мех и мездра обезжириваются. Мех тщательно расчесывается.

Чтобы добыть кожу, после очистки и засаливания шкурки шерсть удаляют с помощью раствора из негашеной извести и серного натрия. После обработки волосинки растворяются. Их с кожи соскребают ножом. материал обрабатывают сульфатом амония, который нейтрализует прошлый раствор. Шкуру нужно хорошо промыть водой. Далее происходит процесс дубления.

Таким образом, выделка шкур в домашних условиях – это длительный и трудоемкий процесс. Долговечность шкурки убитого животного зависит от того, насколько точно будут соблюдены все правила. Начинать практиковаться следует не на очень ценных видах пушнины. Когда вы достигнете удовлетворительного результата, стоит переходить на более дорогие шкурки.

Как привести PDW в норму

Альтернативные варианты выделки

Часть кролиководов отходит от традиционных методик выделывания шкурок, и пользуются альтернативными способами:

При помощи кислого молока

Данный способ подходит для свежих шкур. Их мездру активно натирают солью, выворачивают шерсть наружу и оставляют на 72 часа. По истечении срока отстоя в резервуар наливают трёхнедельное кислое молоко и замачивают в нём шкуры (мех выворачивают внутрь) на три дня. После этого готовые полотна хорошо промывают, зачищают от поверхностных плёнок и сушат. Процесс не сложный, но достаточно эффективный.

Пресносухой метод

Свежие снятые шкурки одевают на распорки, закрепляют гвоздями. Далее мех и мездру натирают смесью опилок и бензина. После завершения процедуры активно вычёсывают с шерсти грязь, а с мездры снимают верхнюю плёнку. Как уверяют кролиководы, изделия из шкур, обработанных по такому способу, хорошо и богато выглядят.

Необходимый инвентарь и препараты

Выделка овечьей шкуры в домашних условиях требует наличия некоторых инструментов и препаратов.

Для мездрения понадобятся:

• большая, гладкая и выпуклая доска — колода, на которой расстилают шкуры;
• поддон для сбора мездры;
• двуручный острый нож — мездряк, с помощью которого удаляют остатки жира и мяса;
• пемза.

Также обязательный инвентарь — большие емкости для замачивания шкуры, в которых изделие свободно помещается и переворачивается (при необходимости).

Для каждого этапа выделки шкуры барана в домашних условиях готовят определенный раствор.

Необходимые компоненты для получения растворов (на всех этапах) следующие:

• фурацилин;

• соль, уксус;

• стиральный порошок;

• хромовый дубитель;

• глицерин, нашатырь;

• яичный желток.

Информация о пропорциях компонентов для раствора, а также о том, как в домашних условиях обработать шкуру барана с их помощью, представлена отдельно для каждого этапа.

Как хранить шкуры длительное время.

Мокро солёное консервирование

Даже правильно снятая шкура при лежании может быстро испортиться, если не принять особых мер для её хранения. Поэтому как хранить шкуры, вы должны знать.

Свеже снятая шкура называется парной. Для кожевника нет лучше шкуры, чем парная, особенно если она не запачкана кровью и грязью. Но редко имеется возможность сразу отправить шкуру на завод или самому её выделать. А при лежании парная шкура быстро портится: она сначала ссыхается, морщится, роговеет, начинает подпревать, волос с неё слезает. В итоге совсем пропадает. Поэтому необходимо предохранять шкуры от порчи. Один из лучших способов — засолка шкуры мокро солёным способом. Такие  шкуры считаются самыми дорогими.

Подготовка шкуры

Прежде чем солить шкуру, нужно её хорошенько почистить. При плохом и неаккуратном уходе за скотом на шкуре бывает много навоза, приставшего к шерсти, так называемого навала. Навал портит шкуру и мешает кожевнику работать. Надо заботиться, чтобы на живой скотине его не было, и чище содержать скотину в хлеву. Если содранная шкура получилась с навалом, то перед подсолкой надо постараться его снять. Для этого удобно шкуру положить на колоду или на наклонно поставленную доску

Навал обивают осторожно деревянной лопаткой или тупым мездряком, но непременно так, чтобы не поцарапать и не разорвать свежую кожу. Если навал пристал крепко, надо посыпать солью по шерсти эти загрязнённые места на шкуре.  Много ещё различных замечаний по первичной обработке сырья можно найти в государственных гостах — как хранить шкуры

Очищенную шкуру обрабатывают мелкой солью. На каждую шкуру берётся в зимнее время от 200 г. на 1 кг веса шкуры и до 300 г. в летнее время. На большую бычью шкуру придется взять зимой 5,7-6,6 кг, а летом 8,2-10,2 кг соли; на коровью шкуру пойдёт зимой 3,3-5 кг, а летом 5-6,2 кг.

Засолка шкур

Правильная засолка шкур — это одно из условий стандарта — как хранить шкуры. Шкуру кладут на чистое место в расстилку, шерстью на землю или на пол. Снизу под шкуру надо положить какую-нибудь подкладку, чтобы с неё могла стекать мокрота. Всю шкуру ровно обсыпают солью со  стороны мездры: можно притереть соль рукой, чтобы она хорошо пристала к шкуре. Если шкура правильно засолена, то через три дня на ней будет видна твёрдая соль.

Если же вся соль впиталась, то надо добавить свежей соли. Когда вся шкура ровно посолена, загибают голову и часть шкуры у хвоста внутрь, а также полы у краев. затем посыпают солью голову и все толстые части по шерсти.

Затем складывают всю шкуру в свёрток. Сначала загибается внутрь четвёртая часть шкуры, начиная от головы, затем правая и левая полы к середине, затем вся шкура складывается по хребту, потом скатывается, начиная от головы, в свёрток и завязывается  бечёвкой.

Дней через пять свёрток разбирают. Мокроте дают стечь, слегка подсаливают и свёртывают снова, как в первый раз. Если всё сделано по правилам, то шкура пролежит долго и не запреет.

Если собирается много шкур, то можно солить в бунтах или штабелях. Первую шкуру засаливают на полу в расстил, как было описано выше. Затем всю шкуру кругом загибают так, чтобы голова, ноги и полы легли внутри, а вся шкурка кругом стала похожа на блюдце. Все загнутые части посыпают солью по шерсти, особенно тщательно присаливают голову. затем кладут вторую шкуру так, чтобы голова пришлась не на голову первой шкуры, а рядом с ней. Всё делают, как с первой шкурой. На вторую кладут таким же образом третью, четвёртую, пятую и так далее, каждый раз хорошо всё просаливая. Головы лягут по кругу одна за другой. В такой бунт можно сложить до двухсот шкур. Рассол в бунте не должен вытекать в одну сторону, что может случиться, если шкуры будут неправильно разостланы.

контроль за качеством консервации

Если шкура была плохо просолена, то она запреет. Когда шкура начинает преть, с неё прежде всего начнет сходить волос. Поэтому время от времени надо и подергивать пальцами волос: на здоровой шкуре волос сидит крепко, а на подопревшей сразу легко выдирается. Подопревшая шкура не годится для кожевенных работ.

Если шкура начала пускать волос, то она может быстро сгнить. Поправить дело можно, если разобрать шкуры и снова их пересолить. Надо внимательно следить за волосом, чтобы не запоздать с пересолкой. Мокро солёное консервирование не удобно тем, что нужны специальные помещения для хранения шкур. В домашних условиях это трудно сделать. Существуют заготконторы, которые занимаются сбором у населения свежих шкур и хранением этих шкур по всем правилам. В домашних условиях заниматься выделкой больших шкур и шкур КРС на кожу очень трудно, должна специально обустроена мастерская, все процессы механизированы, обязательно нужны: объёмный механический баркас      и  для разминания кожи откатные и отбивные барабаны, должны быть большие ёмкости и помещения. Если и выделывают кожу надомные мастера, то в основном овчину, козлину, телков (крупные шкуры КРС приходится разрезать на 4 части). Отбивают и разминают выделанную кожу в отбивном барабане с помощью резиновых чушек.

Мокросолёные шкуры — самые лучшие, но иногда может не оказаться достаточного количества соли. Тогда можно хранить шкуры, высушив их.

Пресно сухое консервирование

Как хранить шкуры при сухом консервировании без соли? Шкуры сушат в тёплое время года. Шкуру, снятую с животного, вешают на шест шерстью внутрь по хребту. Шест подвешивают где-нибудь под навесом или в сарае, в тени.

Никогда не следует начинать сушку шкуры прямо на солнце, прямые солнечные лучи портят свежую сырую шкуру: она роговеет, а потом легко трескается и ломается. Только почти совсем высушенную шкуру можно досушивать на солнце, да и то не летом, а тогда, когда солнце не так жарко греет.

Нельзя сушить шкуры, разостлав их на земле, единственно правильный способ — это сушить в тени так, чтобы со всех сторон был открытый доступ воздуха. Сушить можно шкуры коровьи и конские. Почти всегда сушат опоек, овчину, козлину и жеребок. Их можно сушить и зимой в  тёплом помещении.

Как улучшить сохранность шкур

Однако гораздо лучше опоек солить, как это делают немцы и американцы, потому что тогда из него можно делать кожи гораздо более высокого качества. Во время сушки шкура на ногах и щеках морды съёживается. Чтобы не допустить этого, ноги и щёки расправляют, вставляя щепки или лучинки. Там, где шкура прилегает к шесту, лучше делать подкладки, чтобы туда попадал воздух, и шкура по хребту не подопрела. Бывает так, что уже вся шкура высохла, а голова и более толстые места ещё нет. Тогда можно шкуру на короткое время выставить на солнце, прикрыв её рогожей, так чтобы сохла открыто только голова.

Зимой шкуры сушить трудно, да и негде. Их поэтому часто замораживают, но только следует это делать в крайнем случае, когда никак нельзя наладить засолку. Очень плохи комовые мороженые шкуры, замороженные прямо на дворе, на снегу, потому что к ним пристаёт много снега и грязи. Потом, когда шкура оттаивает, её трудно выделывать. Лучше пяленные мороженые шкуры, которые замораживают на шестах в подвеску, как при сушке.

При перевозке и разборке мороженые шкуры легко трескаются и ломаются. На заводе с ними приходится много возиться, чтобы пустить их в производство. Когда шкура замерзает, она делается слабее. В случае оттепели, особенно при дальних перевозках, мороженые шкуры легко портятся и загнивают. Поэтому очень многое надо знать — как хранить шкуры правильно.

Сухо солёное консервирование

Существует ещё один вид сохранения шкур — это сухо соление. Как хранить шкуры в таком виде? Сперва шкуры солят, а потом высушивают. Соли можно брать меньше, чем при мокром солении. Со всякой подготовленной шкурой нужно обращаться бережно; не топтать её, не бросать куда попало, а хранить в надёжном месте. Сухие шкуры почти так же, как и мороженые, легко ломаются. Поэтому нужно сберегать шкуры так, чтобы они лежали в сухом прохладном месте, чтобы на них не капала вода через худую крышу, чтобы они не подмокали снизу, чтобы на сухих шкурах не завелась моль. Если шкурам приходится лежать долго, то необходимо пересматривать их и перекладывать, если нужно, то подсолить или проветрить.

из кожи, замши, нубука, тосканы, овчины, с пропиткой

Дубленка – натуральный, практичный, теплый вид зимней одежды, пользующийся популярностью. Дубленки изготавливают из различных таких животных, как буйвол, овца, коза и другие. Чтобы не потеряться в выборе этого вида верхней одежды, необходимо разобраться, какая дубленка лучше: из кожи, замши, тосканы или овчины, с пропиткой или без нее.

Какая дубленка лучше: из кожи или замши

Натуральные дубленки изготавливаются из кожи или замши. Эти материалы характеризуются хорошими теплосберегающими свойствами, ведь еще в старину делали кожаную одежду. Каждый из них имеет свои особенности, положительные и отрицательные стороны.

Сравнительная характеристика этих материалов выглядит следующим образом:

• и кожа, и замша имеют хорошее теплосбережение, пригодны для носки в сильные морозы;
• при правильном, бережном уходе прослужат не один год, то есть являются долговечными;

• имеют богатый выбор фасонов, отделки и цветов на любую фигуру и кошелек;
• кожаные изделия не боятся влаги, следовательно, остаются сухими при воздействии на них дождя, снега, в то время как замшевые вещи не рекомендуется носить в сырую погоду – они портятся под воздействием влаги;
• кожа легко подвергается механическим воздействиям, на ней могут оставаться царапины, замша же более устойчива к такого рода повреждениям.

Следовательно, оба материала являются пригодными для дубленки, но при их выборе необходимо учитывать влажность региона, где она будет носиться, а также условия использования вещи, допускающие или нет ее повреждения.

Сравнение изделий из тосканы и овчины

Зимняя верхняя одежда шьется в основном из овечьих шкурок, которые обладают теплоизоляционными свойствами. При выборе изделия и оценке материала, из которого оно сделано, может возникнуть вопрос, какая дубленка лучше: из тосканы или овчины.

Овчина бывает трех видов:

Мерино – густая шерсть с волосками самого маленького диаметра, что делает изделие из этой шкуры теплым и пригодным для самых сильных морозов. Однако шерсть является недолговечной, так как она достаточно легко подвергается истиранию, сломам, выпадению волосков.

• Интерфино – имеет толстый, но не сильно густой волос, поэтому менее теплая, однако она долговечнее мерино, так как волоски практически не ломаются и не выпадают.
• Тоскана– стоит особняком по отношению к первым двум типам. Характеризуется густой, длинной шерстью, поэтому вещи получаются очень теплыми, волоски не ломаются, не выпадают. Кроме того, шерсть достаточно легкая, тонкая, мягкая, однако это не влияет на ее прочность – она считается долговечной.

Следовательно, отвечая на вопрос, какая дубленка лучше, стоит исходить из климатических условий региона. Для холодных и морозных зим рекомендуется выбирать теплую, долговечную шерсть, для более мягкого климата подойдет, соответственно, менее теплое изделие.

Какая дубленка лучше: с пропиткой или без нее

Современные дубленки могут быть обработаны специальными составами, которые продлевают срок службы, защищают от воздействия влаги. Изделие с пропиткой выглядит ничем не хуже, чем без нее, наоборот, добавляет вещи оригинальности. Пропитка бывает следующих видов:

напаллан – не изменяет внешний вид изделия, защищает его от непогоды;

• крек – придает изделию своеобразный узор из чешуек, делает его водонепроницаемым;
• пул-ап – создает глянцевый, блестящий эффект, который достигается за счет нанесения на изделие состава с резиной.

Хорошие краски для нубука

Любое, даже самое качественное изделие из нубука, со временем теряет свой внешний вид. Однако его можно обновить при помощи красок. Чтобы не заблудиться в многообразии красящих веществ, необходимо знать, какие хорошие краски для дубленок из нубука существуют:

• NLS – производят хорошие и качественные материалы для окрашивания изделий из нубука, которые легко наносятся, полностью восстанавливают цвет, при этом не повреждают структуру вещи.
• SAPHIR – краски не просто обновляют цвет изделия, а проникают в структуру материала, следовательно, основательно его прокрашивают, удобны в использовании, не требуют специальных навыков.
• Twist Fashion – аэрозоль для нубука, обновляет цвет изделия, может использоваться локально, после окрашивания защищает вещь от неблагоприятных климатических условий.
• Salamander Professional – краска, подходящая для всех велюровых материалов, придает изделию насыщенный, стойкий цвет, защищает от непогоды.

Таким образом, при выборе дубленки из того или иного материала неизбежно возникает вопрос, какая же лучше. Здесь необходимо исходить из климата региона, собственных предпочтений и вкусов.

Выделка шкур кролика

Для тонких шкур кролика можно применить следующую схему обработки:

Отмока

Отмачивание пресно сухих шкур в растворе: количество воды температурой 20 25 градусов берём столько, чтобы шкуры свободно плавали в ёмкости. Количество соли 30 г/л, для того чтобы раствор не загнивал добавим формалина 40% — 1 г/л.

Для лучшего обводнения шкуры можно использовать стиральный порошок 1 г/л и уксусную 70% кислоту 1,5 г/л.

Обрезаем всё лишнее на шкурах: хвосты, лапы и головы. Загружаем в раствор, часто перемешиваем. В отмоке шкуры будут находится 20 часов. Затем шкуры вытаскивают и отжимают. Приступаем к мездрению.

Мездрение

Удаление остатков мяса и жира на дерме производим с помощью косы, которая закрепляется на скамье.

Снять мясную плёнку можно пальцами, но это долго, на косе у опытного мастера сбивание остатков мяса занимает несколько минут. Готовые чистые шкуры отправляют на стирку (обезжиривание).

Обезжиривание

Стираем шкуры в стиральной машинке, старого типа, можно вручную. Количество воды температурой 35 — 40 градусов берём столько, как при отмачивании.

Количество стирального порошка для ручной стирки 3 г/л, кальцинированной соды 2 г/л.

Если шкуры жирные можно добавить ФЕРИ 1 г/л. Стираем 30 — 40 минут. Затем промываем шкуры в большом количестве тёплой воды. Отжатые шкуры отправляем в ёмкость с кислотой.

Пикелевание-дубление

Пикелевание можно совместить с дублением, тем самым можно сократить время выделки. Готовится ванна: воды столько, как при отмачивании, температура воды 28 — 29 градусов.

Количество серной кислоты 5 г/л, соли 70 г/л, 6 г/л хромового дубителя (сернокислого хрома основностью 30% — порошок зелёного цвета), 7 г/л гипосульфита, 12 г/л алюминиевых квасцов.

Технология обработки следующая:

1. В воду температурой 30 градусов засыпают соль и заливают кислоту.
2. Загружают шкуры. Выделка шкур в домашних условиях требует частого перемешивания поэтому, часто перемешивают шкуры.
3. Через 10 часов добавляют гипосульфит.
4. Через 2 часа вливают первую половину растворённого хромового дубителя, все перемешивается.
5. Через час заливают вторую половину, опять мешают.
6. Через час заливают алюминиевые квасцы.
7. После истечения четырёх часов, шкуры проверяют на «сушинку», при положительном результате шкуры вынимают, выкладывают слоями и оставляют лежать в таком положении 12 часов.
8. Затем шкуры разбивают на косе, вытягивают по длине и натягивают на правила.
9. Шкуры жируют жировой эмульсией, через 2 часа шкуры вывешивают на просушку.
10. Как только шкуры начинают подсыхать, их мнут, разбивают, выворачивают и снова сушат. Сухие и размятые шкуры шлифуют, чистят и расчёсывают мех.

Последующий шаг — дубление

Таниновое дубление проделывают в отваре коры ивы. Стоит упомянуть, что кора дубовая стягивает кожу, она становится наиболее твердой, дубовая кора немного окрашивает мездру, волос в желтый цвет. Поэтому старый рецепт подразумевает использование ивовой коры.

Чтобы приготовить отвар кору ивы вместе с маленькими веточками, не утрамбовывая, укладывают в посуду, заливают водой и кипятят полчаса. В слитый отвар добавляют на каждый его литр 50–60 г соли и остужают до комнатной температуры.

Готовят дубитель заблаговременно, держат в нем шкуру от 12 часов до 4 суток. Его качество можно даже сделать лучше, добавив к ивовому отвару (10 литров) 2 литра отвара корней конского щавеля, изготовленного так, как описано выше.

Передержка шкурки при дублении нежелательна, потому его окончание определяют следующим образом (в зоне паха): слегка отжав, отрезают небольшой кусок кожи или же делают надрез. Также на срезе под лупой разглядывают, насколько глубоко дубитель просочился (он желтоватого цвета) в кожу. Процесс заканчивают при полной пропитке шкурки.

Крайняя стадия – это жирование, которое делает шкурку животного более мягкой, увеличивает ее водостойкость. Изготовить жировочную эмульсию можно следующими методами. Смешайте в равных пропорциях яичный желток с глицерином (хорошо взбить).

Растворите 50 г мыла в кипящей воде (0,5 литра) и влить, помешивая, 0,5 литров животного или рыбьего жира, размешайте и добавьте 10 мл нашатырного спирта.

На мездру эмульсию наносят кистью или тампоном, после чего курки развешивают и при комнатной температуре сушат.

Когда начнут подсыхать шкурки, их рекомендуется разминать и растягивать в различных направлениях. Уже после полного высыхания их требуется хорошо отмять

Стоит обратить внимание на то, что после волос расчесывают, мездру натирают мелом или же зубным порошком (они прекрасно впитывают излишний жир и придают ей белоснежный цвет), а также обрабатывают наждачкой. В итоге шкурку выбивают, а также доминают и хорошо расчесывают весь волосяной покров

Такая вот нехитрая, сибирская старинная разработка. Данным методом замечательно обрабатываются шкурки ондатр, лис, куниц и зайцев. Качество выработки шкур данным методом чрезвычайно высокое. Шкуры получаются крепкими и долговременными. Стоит сказать, что зайцев рекомендуется прогонять быстро, так как шкуры у них тоньше.

Отмачивание шкуры. Выделка шкуры медведя

Выделка шкуры медведя ответственный и трудоёмкий процесс, причём высокооплачиваемый. Если вы думаете, что у вас не хватит сил и терпения, то эту работу вы можете предоставить специалисту, соответственно выложите кругленькую сумму. Можно и самому, но при условии выполнения всех инструкций пошаговой нашей технологии. Отмачивать сухую шкуру нужно в ёмкости объёмом 150 – 200 литров, чтобы можно свободно перемешивать. Подойдёт пластмассовая бочка или эмалированная ванна. Мешать можно деревянной лопаткой (веслом). Для облегчения работ в водных растворах, на производствах, у надомных мастеров в мастерских для этих целей для крупных шкур используют специализированные механические баркасы. В них выполняют все операции связанные с отмачиванием, стиркой, промывкой, пикелеванием, дублением, жированием и покраской.  Вместо баркаса на дому можно использовать для этих целей бытовую бетономешалку.

Обводнение шкуры проводим в два этапа.

Отмока 1

Готовим раствор : воды берём столько, чтобы шкуру можно свободно перемешивать, (для баркасов ЖК=10), температура 25 – 30 градусов, соли 20 – 30 г/л, любой анти септик – лучше формалин 40%  1 г/л, стиральный порошок 0,5 г/л. Шкуру закладываем в раствор в 18- 00. Продолжительность 5 часов. Часто перемешиваем. В 23-00 шкуру вытаскиваем, отжимаем, выкладываем на колоду и по мездре отбиваем тупиком. Затем переворачиваем и отбиваем палкой по меху. В 24-00 шкуру закладываем в новый раствор.

Otmoka2

Воды столько же как в первой, температура 30 градусов. Соли 30 г/л, формалин 1г/л, для размягчения мышечной плёнки добавим уксусной кислоты 70%  1,5 г/л и стирального порошка для ручной стирки (можно любой эффективный ПАВ) 1 — 2 г/л. Шкуру оставляем в ёмкости до утра, ёмкость утепляем. В помещении тепло. В 7- 00 шкуру осматриваем, проверяем на щипок, при ослаблении волоса отмоку прекращаем. Шкуру в течении 15 -20 минут интенсивно перемешиваем.

Температуру раствора выравниваем до 30 градусов. В течении 12- 20 часов отмачивание завершается, шкура на ощупь мягкая, приближена к парной. Для пересохших шкур срок увеличивают. Передержка в отмоке вредна. По окончании шкуру отжимают, развешивают на козле, чтобы влага стекла.

Пикелевание и стирка шкурок

После завершения мездрения начинают стирать. Для этого нужно приготовить раствор и потом положить шкурку в него. Чтобы его приготовить, понадобится 3 г стирального порошка и 20 г пищевой соли. Эти ингредиенты растворяют в 1 л воды. Когда раствор готов, в него опускают шкурку на 5 минут (не больше), но так, чтобы она полностью была покрыта раствором.

Спустя 5 минут кожа вытягивается и продолжается обработка. Шкура овцы выкручивается и отдается на следующий этап. Шкуры овчины обрабатываются, для того чтобы кожа получилась мягкой, красивой и эластичной. Такой этап называется пекилеванием. Для этой стадии нужно также приготовить заранее проваренную соль. Берут на 1 л воды 50 г соли и 15 г уксуса. Так же, как и во время первого этапа, кожа должна пролежать в растворе не меньше 12 часов.

Нужно понимать, что шкурка на этом этапе уже обработана, поэтому ее проверяют. Берут кожу овчины, складывают ее пополам и сдавливают. После этого материал расправляют обратно и смотрят, есть ли след от сгиба. Если полоски нет, работа на этом этапе прошла успешно, а если где-то она осталась, значит, повторяют все заново.