Строительство бани своими руками: пошаговая инструкция и рекомендации специалистов (95 фото)

Рекомендации

При оборудовании парной нужно учитывать особенности этого пространства. Основной момент – это оборудование полноценного слива. В любой парной должен быть качественный сток, через который стекает вода. Его нужно оборудовать таким образом, чтобы вода стекала по направлению к основной трубе. Именно через нее вода и выходит за пределы парной. Несмотря на то, что многим такая система кажется более подходящей для душевых или моечных, ее можно спокойно использовать и в парных.

Запланировав проведение полноценной канализационной системы, стоит работать над этим процессом с самого начала. Для этого нужно закладывать трубу еще на том этапе, когда создается фундамент. В идеале ее нужно выводить в яму, располагающуюся хотя бы в трех метрах от бани. Часто эту самую яму дополнительно выкладывают кирпичом или плотными бетонными кольцами. Дно в этом случае выкладывается гравием. Все это гарантирует надежную защиту от вытекания отходов.

Другой не менее важный момент – теплоизоляция. Хорошая парилка непременно должна быть качественно заизолирована, и существует много способов воплотить данную задумку в реальность. Это и качественное фольгированное покрытие, которое за счет своей тонкости не дает соорудить слишком плотную отделку, а также минеральная вата и другие материалы.

Выбирая какой-то один тип изоляции, стоит непременно учитывать, что большинство из них негативно реагируют на повышенный уровень влажности. Если это так, то надо дополнительно гидроизолировать защитный слой.

Важно учесть также наличие полноценной и качественной вентиляции. Это очень важная деталь

Если вентиляция будет плохой, то полноценно отдохнуть в парной вряд ли удастся. Вместо расслабления и отдыха может возникнуть головная боль и проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Вытяжки, как утверждают профессионалы, должны располагаться вверху. Дело в том, что, когда воздух нагревается, температура в первую очередь повышается именно наверху. Поэтому именно в этой зоне и находятся вентиляционные отверстия и приточные отдушины. Они также должны быть дополнены специальными вытяжными решетками. Именно эти конструкции отвечают за то, чтобы в помещение попадал прохладный воздух.

В некоторых случаях владельцы парных предпочитают обходиться тем, что во время процедур периодически приоткрывают двери или форточки. Нетрудно догадаться, что этого недостаточно, и без полноценной вентиляционной системы никак не обойтись. К ее установке нужно отнестись ответственно, и, если есть возможность, следует расположить конструкцию поближе к печке, чтобы холодный воздух, поступающий с улицы, сразу же прогревался, ведь холодный воздух противопоказан в таких условиях.

В заключение можно сказать, что если человек сможет правильно сделать парилку, то есть обустроить и утеплить ее, тогда он сможет получить максимум удовольствия. И это даст возможность получить удовольствие не только от проделанной работы, но и от посещения парной. Главное – не допустить даже незначительных оплошностей.

О том, как правильно отделать парилку в бане, смотрите в следующем видео.

Русско-финские отношения

С распространением христианства, стремительным падением нравов в банных заведениях, повлекшим за собой эпидемию сифилиса, в Средние века на западе практически полностью уничтожили банную культуру и саму традицию регулярного мытья. В противопоставление наши служители церкви никогда не трогали русскую баню, считая ее важнейшей помощницей в деле сохранения телесной и душевной чистоты верующих.

Тут сам собой напрашивается вопрос о саунах. Как случилось, что они дали фору искусству русской бани? Финляндия до 1714 года, то есть до первого попадания под влияние России, 600 лет находилась под гнетом Швеции. Приняв католицизм, финны вместе с остальными европейцами начали рьяно бороться с заботой о бренном теле человеческом, практически полностью утратив свои банные традиции.

В 1809 году страна Суоми в качестве автономного Великого Княжества Финляндского, вошла в состав Российской Империи. Во времена русского правления близость к Санкт-Петербургу с его многочисленными банными заведениями, которые являлись центрами столичной жизни — в них открывали библиотеками, обсуждали политические вопросы, придумывали литературные и музыкальные произведения — вернула интерес финнов к парению. Постепенно в городах появились новые банные заведения. Чтобы не вступать в противоречие с религиозными нормами, в них решили вести себя как в церкви.

Правильное проектирование бани

Проектирование бани начинается с определением её места расположения. Она может находиться как рядом с домом, так и отдельно. Наряду с определением места расположения бани по отношению к дому и другим постройкам следует учесть и ее размеры, конструктивные особенности, внутреннее устройство, а также используемое оборудование и материалы.

Таким образом, в процессе того, как спроектировать баню, нужно определить:

• тип фундамента;
• конструкцию стен;
• конфигурацию крыши;
• тип кровли;
• схему подведения коммуникаций (электричества, водопровода, канализации);
• типы необходимого оборудования (котла для парилки, горячего водоснабжения, осветительных приборов и т.д.);
• особенности наружной и внутренней отделки;
• расположение дополнительных сооружений (террасы, водоема, колодца, бассейна и т. д.).

Строительство крыши каркасной бани

Крыша бани, как и любого строения, состоит из стропил, обрешетки и кровли, где стропила могут иметь висячую или наслонную конструкции, обрешетка может быть сплошной и разреженной, а кровля — из штучного, рулонного и листового материалов.

Висячие стропила собирают из брусков сечением 100×150 мм или досок сечением 40×150 мм и выше, образовывая так называемые стропильные ноги.

В коньке в верхней части крыши пару стропил соединяют между собой в полдерева, шип в паз либо с помощью накладных элементов.

Нижние части стропильных ног жестко крепят к выпускам балок потолочного перекрытия с помощью стяжных болтов, скоб либо накладных деталей, врезав конец стропила на одну треть толщины балки.

Верхнюю часть стропил укрепляют непосредственно на опорный брус.

В односкатных крышах стропила укладывают на противоположные стены, а в двухскатных конек прикрепляют к центральной опорной системе, состоящей из стоек и опорного бруса. В качестве крепежных деталей используют шпильки, скобы или стальную проволоку диаметром 6-8 мм.

Сплошную обрешетку делают из пилолеса толщиной 20-30 мм или из строительной фанеры толщиной 10-15 мм и применяют в качестве основы для штучных и рулонных кровельных материалов. В случаях укладки штучной кровли допускается делать зазор между соседними элементами обрешетки до 30 мм, в остальных случаях настил должен быть сплошным, без просветов.

Разреженную обрешетку сбивают из реек и брусков сечением не менее 25×40мм. Она служит основой под укладку только листовых кровельных материалов. Для тяжелых видов кровель, в частности асбестоцементного шифера, рекомендуется использовать пилолес сечением не менее 30×50 мм и шагом не более 40 см. Для других крыш расстояние между соседними элементами обрешетки может составлять до 80 см.

Юбку для дымохода устанавливают по ходу настилания обрешетки для предотвращения возгорания деревянных частей от нагретых стенок трубы и для защиты от попадания влаги под систему кровли.

Для изготовления юбки понадобится жестяной, металлический или оцинкованный лист с размерами, превышающими на 40 см стороны дымохода. Сначала откладывают линии на 20 см от краев листа, тем самым получая прямоугольник с реальными размерами дымохода — в дальнейшем они станут линиями сгиба. Внутри этого прямоугольника вычерчивают еще один прямоугольник со сторонами, на 5 см меньше с каждой стороны, и соединяют углы полученных прямоугольников между собой. По контуру внутреннего прямоугольника и по линиям, ведущим к его вершинам, делают надрез и выгибают по линии сгиба. По такой же технологии изготавливают юбку для круглой трубы.

Затем юбку надевают на трубу и прикрепляют края листа к элементам обрешетки так, чтобы деревянные детали кровли располагались не ближе 15см от стенок трубы.

После настила кровельного материала зазоры между стенками дымохода и кровли заполняют цементно-песчаным раствором. Если в элемент крыши включается теплоизоляционный слой, то изготавливают две юбки, одну крепят поверх обрешетки, другую — на уровне нижнего края стропил, а пространство между ними заполняют негорючим теплоизоляционным материалом: волокнистым — стекловатой, пористым — керамзитом или расплавом — шлаком и др.

Немного о полах

В современных банях делаются полы из трех основных видов материалов:

Дощатое покрытие

Оно превосходно сохраняет тепло и приятно для ног. Настилается в предбаннике и комнате отдыха.

Бетонные полы

Керамическая плитка

Ею покрывают бетон, когда производится устройство парной в бане, а также моечной, для увеличения эстетичности полов.

Дощатый пол можно делать из сосны, лиственницы, ели, кедра, пихты, березы. Осина, липа и тополь не рекомендуются. Выбирайте шпунтованные строганные доски 1 и 2 сортов.

Начиная устройство деревянного пола в бане, пропитайте все доски антисептическим составом снизу и с торцов.

Далее разложите на лаги доски, отпиленные по размерам. Гребни должны направляться в одну сторону. Первую из досок уложите пазом к стенке на удалении от нее в 1 см. Подровняйте ее и зафиксируйте гвоздями. Плотно придвиньте к уже уложенной следующую доску, вставьте паз в гребень и ударами молотка через прокладку из куска такой же доски насадите ее. Прижмите половицу зажимом и прибейте гвоздями ко всем лагам.

Бейте гвозди в основание шипа под ∟ в 45°, утапливайте их добойником на 3 мм внутрь. Последнюю из досок зажмите клином, вбив его между половицей и стеной. Перед этим защитите стенку прокладкой из фанеры.

Перед тем, как начать устройство , необходимо сделать подсыпку из песка и гравия толщиной около 15 см. Далее утрамбуйте ее, при этом делая наклон в строну слива. Залейте первый слой бетона, его толщина должна быть не меньше 3 см. Далее идет прослойка теплоизоляции. Ее можно сделать из минваты либо войлока с пропиткой из битума. Далее залейте второй слой бетонного раствора. Помните, что устройство слива в бане должно обладать водяным замком. Сделать его надо будет до укладки бетона.

Вы можете оставить бетонное покрытие, а можете облагородить его плиткой. Толщина слоя раствора должна быть не меньше 2 см, швы делайте широкие – 3-4 мм, песок берите средней фракционности – до 2 мм, цемент расходуйте из расчета 450 кг/1 м³ раствора.

Начните устройство полов в русской бане из керамической плитки с нанесения на бетон круто замешанного раствора, далее разровняйте его. Уложите плитку, вставляя крестики. По необходимости ставьте ее на место резиновой киянкой.

Укладку производите картами по 1 м². Через 2 суток затрите швы жидким цементным раствором. Параллельно завершите установкой на слив водосточной решетки.

Раздвижной полок для бани — видео

https://youtube.com/watch?v=QYa5MCCv8nU

 Съемный полок в бане и сауне

Съемный полок — это отдельная поверхность полка (боковина или сидушка), которая никак не соединена с каркасом и при необходимости может снята. Основные причины, по которым владельцы прибегают к подобной конструкции – особенности помещения сауны и планировки, удобство уборки и замены оборудования или освещения под полком.  Пазы в каркасе способствуют скреплению и фиксации съемного полка, однако основную нагрузку по удержанию съемной конструкции служат специальные крепления. Есть несколько видов креплений съемного полка – читайте подробнее – «Съемный полок в бане и сауне»

Чем обработать полок в парилке (сауне)

Важным этапом создания конструкции является ее обработка специальными защитными средствами. Если проигнорировать этот момент, то дерево вскоре придет в негодность, отсыреет, и механизм придется устанавливать заново. Гниль и плесень – враги номер один, и лучше предотвратить их появление, чем в дальнейшем тратить силы на борьбу.

Категорически нельзя применять для обработки полок в бане традиционные химические средства – лак и олифу, потому что в таких критических условиях эти вещества выделяют резкий неприятный запас, а контакт с кожей таких паров может спровоцировать сильнейшую аллергическую реакцию.

Следует приобрести специальную пропитку для бани, которая создана на базе натуральных масел, создающих защитную пленку. Эти средства эффективно противодействуют влаге и защищают поверхность полка от преждевременного «старения». Подобной пропиткой принято обрабатывать только лавки, для пола существуют более сильные смеси, не выделяющие неприятного запаха и вредных паров.

Уход за полком в бане

Вопрос гигиены и чистоты в бане всегда остается актуальным. И хотя температура в парной свое дело делает, убивая большую часть бактерий и микробов, нужно помнить о грязи. Также из нашего тела выходит пот при принятии банных процедур. Поэтому и рекомендуется его периодически смывать с поверхности пола и деревянной конструкции полка обычной теплой водой.

Для мытья лавок в бане нельзя использовать никакие новомодные моющие вещества. Максимум, что может пригодиться для наведения чистоты в помещении, так это обычное хозяйственное мыло. В случае с сильными загрязнениями всегда можно организовать механическую очистку древесины абразивным материалом.

Парилка всегда была и будет сердцем бани. Взобравшись на теплый полок, вы забудете о суете и улетите к вершинам наслаждения. Кажется, полок имеет совсем незатейливую конструкцию. Однако настил из дерева не так и прост. Следуйте нашим советам и рекомендациям и вы будете знать, как сделать полки для бани удобными и надежными.

Аксессуары для полка в бане

После того, как построили полок в бане, можно установить дополнительные элементы, что повышают уровень комфорта. Подставка под голову или подушка выглядит аналогичным образом — как короба для ног. «Подушки» также бывают стационарными в виде треугольника прикрепленного к скамье или съемными (подголовники). Пространство между уровнями лавок можно оставить открытым, однако желательно соорудить спинки.

Когда человек на лавке лежит, то стоит ноги приподнять выше голову, потому что прогревается эта часть тела медленно и дополнительно требует температурной «нагрузки» для улучшения оттока крови. Стационарные подпоры представляют собой набитые на стену брусья, о которые и следует опереть ноги. Для удобства традиционно делают пару ступенек.  На полке в бане часто можно увидеть съемные подставки для ног — две широкие доски, которые между собой соединены под углом 30-45 градусов. Одна сторона со скамейкой образует прямой угол и выступает опорой, а другая служит ребристой «горкой», предназначенной для расположения ног.

Не лишними будут всякие кадушки, ушаты и шайки. Можно, конечно, обойтись бытовыми пластмассовыми или металлическими емкостями, но деревянные изделия создают особенную атмосферу и положительно влияют на самочувствие и здоровье любителей бани. Важны также разнообразные ковши для бани — они нужны чтобы поддавать воду на раскаленные камни каменки. Причем ручка у них должна быть длинной — иначе облако пара станет причиной серьезного ожога.

      

А что же на Руси?

А на Руси баня существовала всегда, по крайней мере, если верить византийскому историку Прокопию Кесарийскому, которые еще в 500-х гг. писал, что древних славян культура омовения сопровождает на протяжении всей жизни.

Согласно древним описаниям, баня представляла собой бревенчатое строение с очагом, на раскаленные угли которого время от времени лили воду, которая превращалась в пар. Согласно народным повериям, хранителем бани и ее душой является банник — абсолютно голый старичок, тело которого покрыто листьями от веника. Банника полагалось время от времени задабривать, угощая его хлебом с солью, что лишний раз подчеркивает уважительное отношение славян к самой бане и ее «сущности», которую буквально боготворили.

Появившись на территории Руси еще во времена язычества, когда люди поклонялись культу огня и воды, и баня, и домашний очаг глубоко почитались славянами, что отмечают в своих работах исследователи русского быта И. Забелин и А. Афанасьев. Баня была не просто местом, где можно было очистить свое тело от грязи и принять гигиенические процедуры, но и неким лечебно-профилактическим учреждением, где люди древней врачебной специальности любого хворого могли поставить на ноги.

В свою очередь летописи X–XIII вв. указывают на повсеместное распространение бани у восточных славян, начиная с V–VI вв., когда ее ласково называли мовница, мовь, мыльня и влазня. И даже с крещением Руси, когда церковь начала активную борьбу с народными врачевателями и всякими суевериями, баня не перестала существовать, а лишь укрепила свое влияние, так как стала местом для обязательного посещения перед выполнением самых важных церковных ритуалов — крещения, венчания, причащения и прочего.

Стены бани: собираем коробку

Стены бани могут быть выполнены из кирпича или пеноблоков, можно построить каркасную баню своими руками или поставить рубленую баню. Для возведения русской бани своими руками проще всего использовать профилированный брус, о размерах и обработке которого было сказано выше.

Для внутренней перегородки применяется брус-капиталка сечения 15х10 см. Если нижние 2-3 венца сруба бани выполняются из наименее подверженной гниению лиственницы, то следующие венцы можно укладывать из брусьев любых пород, желательно, хвойных.

Работы выполняются в следующем порядке: сначала укладывается ленточный фундамент, а затем можно приступать к строительству бани. Фундаменту необходимо дать просохнуть не менее трех суток, при сырой и прохладной погоде – не менее пяти.

Следующий этап – укладка рубероида, предварительно нарезанного на полосы, по всей длине ленты фундамента, при этом стыки первого и второго слоев рубероида не должны совпадать. Ширина полос рубероида должна быть больше ширины ленты фундамента не менее чем на 50 мм (20 мм дается снаружи и 30 мм – внутри). Щели между брусьями уплотняются мхом или паклей, вымоченной в отработанном машинном масле.

Основой всего сруба является оклад по периметру бани. Чтобы сделать разметку для отверстий, кладем брус на ленту фундамента вплотную к штырям. Высверливаем сквозные отверстия диаметром 25 мм. На концах брусьев в соответствии с выбранным типом строения зарезаем пазы или шипы. Каждый брус ставим на свое место, места шиповых соединений прокладываем утеплителем.

Ориентируясь на план, для каждой стены, в том числе, для перегородок, определяем длину и количество брусьев. Готовим мерки из дюймовой доски, распиленной пополам вдоль, и помечаем их, как удобно, учитывая нахлест соединений или глубину вруба (для внутренних перегородок). Заготовки делаются и на все угловые и продольные соединения.

По изготовленным меркам с помощью пилы делаем заготовки бруса примерно для 4-5 венцов. Во время сборки коробки бани из бруса своими руками любая погрешность от первоначально установленных зазоров будет заметна, что позволяет своевременно исправить ошибку. Вставлять дверные блоки желательно сразу на оклад, оконный – по достижении нужного уровня.

Порядок соединения рядов брусьев между собой следующий:

• новый целый брус укладывается и подгоняется по месту;
• засверливаются отверстия: на отрезках бруса длиной свыше 2 метров – не менее двух, на прогонах – не менее трех, проходя насквозь вновь положенный брус и наполовину в нижележащий;
• снимаете брус, в получившиеся отверстия плотно забивается шкант, изготовленный из чурки бруса, длиной полторы высоты бруса;
• укладываете ровным слоем паклю по всей длине;
• ставите на место брус, совмещая отвестие со шкантом, и набиваете его, добиваясь плотной посадки на место;
• топором необходимо вырубить нагель на глубину не менее 2 см, чтобы после усадки бруса шканты не поднимали вышележащие брусья.

Когда сруб готов, можно приступать к устройству крыши, об устройстве которой мы поговорим в отдельной статье. На первый взгляд, может показаться сложно, но нет ничего невозможного, при желании можно возвести и хамам своими руками.

Проект

Чтобы не было проблем со строительством, нужно сделать проект и план парилки для бани. Казалось бы, что нет ничего проще, но все-таки это отнимет немало времени и сил. Если проектируется мини-баня или сауна, то сюда должны входить определенные зоны: предбанник, моечная и парилка.

Предбанник может исполнять и функции комнаты отдыха. Отдельным помещением должна быть помывочная, где может располагаться как бассейн, так и душевая кабина. И обязательно отдельным помещением должна быть парилка, проект которой необходимо начать с установки печи, являющейся главной частью парной.

При строительстве необходимо выбирать размеры печи, соответствующие пропорциям парилки, то есть объему всего помещения. Нужно учесть и соотношение ее мощности с размерами всего помещения. Для этого применяются такие пропорции: на один кубический метр в парной должен быть использован один киловатт тепловой энергии.

Немаловажным является количества людей, одновременно находящихся в парной. Согласно неписаным нормативам, на одного человека нужно приблизительно 0,70 метра площади. Также нужно учесть рост самого высокого члена семьи, добавив к нему двадцать сантиметров. При расчетах проекта не стоит забывать о том, что утепление парилки заберет пару сантиметров пространства, а если сделать помещение чересчур высоким, тогда тепло будет расходоваться понапрасну.

Парную можно построить и без окон, однако в этом случае необходимо позаботиться об искусственном освещении. А если все же окно имеется, оно должно быть глухим и иметь минимальный размер приблизительно пятьдесят на пятьдесят сантиметров, чтобы не выпускать тепло на улицу.

При этом стоит учесть качество стеклопакетов. Они должны быть тепло- и звукоизолированы. Не стоит забывать и о системе вентиляции. Ведь если ее не будет, дерево быстро придет в негодность, а также образуется плесень, что плохо отразится на здоровье любого человека. Для дополнительного утепления можно использовать блоки, вагонку и другие варианты обшивки стен.

Как появился блог про банную культуру

— Я занимаюсь рекламой в сфере архитектуры и интерьера. Хотела о чем-то писать, а знакомые постоянно спрашивали, как я хожу в баню и смотрю там на этих голых женщин. Так появился банный блог.

Для людей есть много стоп-вещей в бане: грязно, дешево, брезгливо. У меня же с детства к этому были любовь и понимание — я хожу в баню лет с двух-трех. Травмирующего опыта, как у многих, не было: никаких обливов ледяной водой, насильственного жара и сильного натирания с мочалкой.

В подростковом возрасте я ненадолго забросила баню — не была готова к наготе. А после 15 лет начала ходить уже одна, у меня появился собственный ритуал. С тех пор я почти каждое воскресенье бываю в бане.

Фото: instagram.com

С точки зрения физических ощущений мне нравится контраст горячего и холодного. Баня помогает взаимодействовать с самим собой и выделять время на себя. Это расслабление и перезагрузка, которые формируют состояние неги.

Изначально я ходила во все новые бани и писала про них. Потом стала ездить в поездки и туры, а сейчас больше погружаюсь в исследования и архитектурно-антропологический анализ: традиции, мышление и так далее. Блог также нашел небольшой коммерческий выхлоп в виде консультирования. В сентябре в Костроме откроется Баня № 8, в запуске которой я участвовала.

Как баня учит принимать свое тело и о чем можно поговорить в парной

— Общественная баня — это наблюдение за женщинами и их коммуникацией. Например, тебя могут попросить попарить. А иногда кто-то сядет напротив и скажет: «Слушайте, сегодня луна в Водолее — показана баня с веником». А другая расскажет, как ее мужа в мошонку укусил клещ, и они 2,5 часа его вытаскивали. На этой почве формируется диалог, может даже песня какая-то зародиться.

Это общение между поколениями и визуальные образы, которые больше нигде не найдешь и не сможешь придумать. В Ямских, например, видела женщину с огромной грудью. Когда она парилась, то держала ее чуть ли не на плечах. И говорит подруге: «Люд, попарь меня, пожалуйста, у меня руки заняты».

Многим приятно видеть молодых в бане, они делают комплименты. Я люблю ходить в Казачьи бани в социальный день. Бабушки говорят: «Девки, зачем пришли на нас старых смотреть, ходили бы в четверг…» И вот мы идем, а они: «Ну и жопы у вас, девки, надеюсь, есть кому трогать».

Или вот ко мне подходят: «Какая фигура! Мне б такую — я бы тогда не два раза замуж вышла». Или в Краснопресненских бабки напарятся и говорят: «С легким паром, девки, всем любовничка азартного!» В этом есть непринужденная легкость и поддержка, ты выходишь оттуда по-женски наполненной.

Люди, которые постоянно ходят в баню, в какой-то степени расслаблены и любят себя. Они не запарены на теле как на предмете, который должен чему-то соответствовать. Эти женщины очень сексуальные во всех смыслах. Они умеют красиво выставить ногу, они свободны, спокойны и уверены в себе.

Баня изначально дала мне принятие тела, любовь и интерес к поколениям, ритуал общения с собой, успокоение ума, ощущение идентичности, а оттуда и силу. Дала мне друзей, целый пласт интеллектуальной жизни и зацепку в каждом уголке мира. Теперь баня — это формат для дружбы, новый опыт с мастерами, работа над собой, ласковое тело и крутой выдох в течении недели.

Если нужен эконом вариант

Не обязательно выстраивать большую баню, чтобы наслаждаться парными процедурами – всегда есть возможность построить баню дешево, используя эконом вариант. При этом сэкономить можно на многом, например:

• Материал стен. Баня из дерева более предпочтительна, но из блоков экономически выгодна. Если не хочется отступать от деревянной застройки, предпочтительнее выбрать технологию каркасного строительства, при которой можно использовать бывшую в употреблении обрезную доску или низкосортную не обрезную, придав дополнительный колорит внешнему виду бани.
• Тщательное планирование. На стадии создания проекта уменьшить размеры комнат до минимально допустимых. От комнаты отдыха можно отказаться. А вот парилку следует выполнять с учетом всех требований безопасности: в слишком маленькой парилке легко обжечься о каменку или обвариться паром. Помывочную можно объединить с парилкой.
• Водосточная система. Можно отказаться от подачи воды в баню по трубопроводу, достаточно обустроить печь с баком для подогрева воды и приносить воду в ведрах. От санузла и вовсе можно отказаться.

Эконом баняИсточник drevo72.ru

Этап 1. Выбор подходящего места

Где строить сауну

Сауну можно оборудовать в любом доступном помещении, соответствующем таким требованиям: наличие вентиляции, низкий уровень влажности и отсутствие сквозняков. Это может быть отдельное помещение (небольшая постройка) или же комната в жилом доме.

Интерьер сауны

Если сауна будет строиться отдельно (а в этой статье рассмотрен именно этот вариант), то место следует подобрать так, чтобы можно было вырыть яму под септик.

Ниже приведены характеристики, которыми должна обладать правильная сауна.

1. В ней обязательно должны быть кафельный пол и отдельная проводка (если речь идет об отоплении с помощью электрической каменки) или дымоход (если планируется использование дровяного котла). Мокрый кафель очень скользкий, поэтому, чтобы избежать травм, нужно положить на пол деревянные щиты или решетки, которые во время уборки будут выноситься на улицу для просушивания.

2. Подходящие размеры кабинок определяются из расчета 2,5 м³ на человека.

3. В предбаннике должен находиться небольшой стол, вешалка и скамейки. Если сауна будет использоваться круглый год, то еще и отопительный прибор.

4. Полки для принятия процедур нужно оборудовать в виде ступенек шириной в 0,5-0,7 м каждая.

5. Основной отопительный прибор, как отмечалось ранее, может быть дровяным или электрическим.

Интерьер сауны

О размерах парной

Парилка должна быть удобной и, что самое главное, безопасной. На каждого посетителя должно приходиться минимум 2,5 м³ пространства. Высота помещения должна составлять 2,5-2,6 м. Для обшивки стен используется сухая абсорбирующая древесина (к примеру, сосна или тополь) без сучков.

Проект сауны с террасой. 81 м²

Полки (минимум две) должны располагаться на высоте в 40 см, при этом верхняя устанавливается не выше, чем в 1,4 м от потолка. Металлические элементы и крепежи исключены, т. к. могут стать причиной ожогов.

Если предположить, что в сауне будет париться один человек, то ее общая площадь (с учетом комнаты для мытья и раздевалки) составит 10 м². Отопительным элементом послужит электрическая печь – электрокаменка.

О материалах

Сауна из бруса

Для строительства можно использовать кирпич, брус или даже металл (строится металлический каркас и обшивается сайдингом). Изнутри помещение обшивается досками или вагонкой. Касаемо пород дерева, то оптимальным вариантом будет ольха или липа. Конечно, хвойные породы стоят дешевле и при этом приятно пахнут, но под воздействием высокой температуры из них выделяется смола.

Сауна обшита вагонкой из липы

Как устроена крыша для бани

Обычно баню покрывают двухскатной крышей. Устройство крыши бани состоит из: несущей конструкции, основания под кровлю, гидро- и теплоизоляционного слоя и собственно кровли. Оптимальная высота крыши —1000—1300 мм. Этого вполне достаточно, чтобы на сотах не задерживалась дождевая вода.

Основой несущей конструкции двухскатной крыши являются стропила. Они выполняют очень важную функцию, поддерживая обрешетку и тем самым принимая на себя вес кровли, давление снега и ветра. Кроме того, в конструкции крыши присутствуют дополнительные элементы, служащие для крепления и придания жесткости стропильному каркасу. Опираясь на стены бани, стропильная система крепится к ним различными способами. Для стен, изготовленных из дерева (брус, бревно), стропильные ноги врезаются в верхние венцы.

Составляющие бани: моечное отделение и парилка

Моечное отделение — это помещение, соединяющее предбанник с парилкой. В нем размещаются скамейки, душевая, тазики, баки для горячей и холодной воды, лежанка для массажа, небольшой бассейн. От предбанника это помещение отделяется стеной с утепленной дверью.

Душой бани, несомненно, является парилка. Чтобы в ней получался достойный пар, необходимо тщательно продумать конструкцию банной печи и качественно выполнить деревянную обшивку стен и полок Далеко не последнюю роль играют и правильно подобранные камни. Только обустроенная по всем требованиям парилка может дать максимально полезный эффект.

Парилка, как правило, рассчитана на нахождение в ней одновременно двух-трех человек. Конечно, в зависимости от площади помещения можно париться, и  скажем, всемером. Но нужно учитывать, что парилка должна «дышать» и иметь достаточный запас воздуха, а, как известно, меньше народа — больше кислорода. Даже если вы парильщик со стажем, от случайностей не застрахован никто.

Этап 3. Фундамент

Шаг 1. Вначале размечается выбранное для строительства место. В предполагаемый угол вбивается колышек, от него отмеряется дистанция до следующего угла. Аналогичным образом обозначаются еще два угла – в результате должен выйти правильный прямоугольник. Между колышками натягивается веревка, после чего по углам и по периметру стен с шагом в 2 м ставятся стойки. Также стойки устанавливаются под несущими стенами.

План фундамента

При помощи бура проделываются отверстия под стойки – для обычной деревянной сауны достаточно будет и 40-50 см.

Шаг 2. На этом же этапе подготавливается место под сливную яму. Размеры ямы определяются по габаритам септика (если такой не предусмотрен, то просто вырывается котлован 1х1 м глубиной в 1,5 м).

Шаг 3. В качестве опор можно использовать как металлические трубы, так и обычные бревна. Если было выбрано дерево, то оно обязательно должно быть плотным (в идеале – сосна). Поверхность бревен следует обработать битумной мастикой во избежание гниения, после чего дать хорошенько просохнуть.

Столбчатый фундамент

Если используются трубы, то вначале их обрабатывают антикоррозийной грунтовкой. Отверстия засыпаются 10-сантиметровым слоем щебня, после чего стойки устанавливаются и выравниваются с помощью отвеса. Отверстия засыпаются землей (желательно вперемешку с песком), периодически смачивая водой для пущего уплотнения. Земля тщательно трамбуется.

Шаг 4. Верхняя часть опорных столбов покрывается рубероидом, поверх которого по всему периметру укладываются балки с прямоугольным сечением. Посредством скоб балки крепятся к опорам. Во внутренней части периметра параллельно друг другу устанавливаются дополнительные балки с шагом в 25 см. Эти балки послужат основанием под напольное покрытие.

Столбчатый фундаментСтроительство столбчатого фундаментаСтроительство столбчатого фундаментаРостверк — брусМонолитный ростверкСхемы ростверков

Сооружение монолитного ростверка

Ростверк представляет собой обвязку из плит или балок, соединяющую опорные столбы между собой над поверхностью земли. Это оптимальный вариант для каркасной сауны, который в зависимости от используемого материала может быть:

• бетонным;
• металлическим;
• деревянным (редко);

• Ж/Б.

Ростверковый фундамент можно построить и с помощью готовых столбов, забитых посредством спецтехники. В таком случае столбы (обязательно круглого сечения) вводятся в землю благодаря монтажному буру, под них предварительно укладывается 30-сантиметровая песчаная «подушка».

Фундамент столбчатый с ростверкомФундамент столбчатый с ростверкомФундамент столбчатый с ростверком

Шаг 1. После геологической разведки формируется песчаная «подушка», которая необходима для упрочнения фундамента.

Шаг 2. Далее сооружается обычная опалубка (как для основания ленточного типа). Если опалубка будет несъемной, то «емкостью» в таком случае послужат плиты экструдированного пенополистирола. В результате конструкция будет термо- и гидроизолированной.

Шаг 3. Отверстия для свай бурятся при помощи спецтехники. Далее они обсаживаются рубероидом (или любым другим материалом с аналогичными свойствами). В качестве обсадки могут быть использованы и асбестоцементные трубы.

В каждое отверстие помещают по 4 арматурных прута и связывают таким образом, чтобы верхняя часть арматуры соединялась с ростверком. После этого отверстия заливаются бетоном.

Заливка отверстий бетоном

Шаг 4. После заливки верхняя часть столбов укрывается гидроизоляционным материалом. Выходящая из-под земли арматура связывается с ростверковой арматурой для поднятия конструкции над землей и выравнивания дна опалубки по сваям. Затем опалубка заливается бетоном.

Заливка ростверкаНа время высыхания бетон лучше присыпать мокрыми опилкамиГотовый фундамент с монолитным ростверкомУтепление ростверка пеной